Da sitzt er...

in seiner nagelneuen Ju-288. Gebaut von Jochen...
update: Flugbericht und Video am Ende des Artikels

Diesen Baubericht hat Jochen beigesteuert, allerbesten Dank hierfür

Hallo!

Ich hatte in diversen Foren schon mal wegen Plänen für eine kleine Zwei-Mot gepostet. Mittlerweile habe ich 4 Pläne zur Auswahl. Das Rennen um den Bau hat die Ju288 gemacht. Meines Erachtens ist sie das einsteigerfreundlichste Modell. Hier schon mal ein Bild vom Plan!



Heute war Weihnachten und ein Paket kam mit Frästeilen. Alle schwieriger zu erstellende Teile sind nun gefräst.



Aufgrund Sche....wetter konnte ich nichts anderes machen. Also habe ich erstmal vier Stunden meine Werkstatt aufgeräumt. Kleinere Reparaturen und Blessuren an den anderen Modellen beseitigt. Aufbewahrungsmöglichkeiten geschaffen, damit das Zeugs nicht immer zwischen den Füssen rumsteht. Dann habe ich mir nur mal so die Unterlagen der 288 rangenommen. Siehe da, ruckzuck waren die vier Hauptspanten des Rumpfes vorbereitet.

 
Die Bilder müsst ihr entschuldigen, meine Digicam ist unterwegs, deswegen nur mit dem Handy.

Erste Arbeit war Aussägen der 5 Hauptspanten. Danach die beiden Seitenplatten nach Planschablone aus 2mm Balsa ausgeschnitten. Danach die Spanten auf den Seitenplatten markiert, anschließend die Auflage für Höhenruder und Fläche herausgetrennt.

Aus 5x3mm und 8x3mm Balsaleisten die Rumpfgurte aufgeklebt. Nächste Arbeit war dann das einseitige Aufkleben der vorbereiteten Spanten. Hierbei unbedingt auf Rechtwinkligkeit in Längs- und Querrichtung achten! Nächster Schritt ist das zweite Seitenteil aufzukleben. Dazu habe ich das mit den Spanten verklebte Teil auf dem Baubrett fixiert, zwei dicke, schwere Anschlagklötze angelegt und dann vorsichtig Spant für Spant mit dem anderen Seitenteil verklebt. Das endgültige Verkleben erfolgt kopfüber auf dem folierten Baubrett, natürlich mit Gewicht beschert, damit kein Verzug reinkommt.

Auf die gleiche Art, mit Anschlagklötzen wird das erste Bodenbrett verklebt.

 



Hab wieder was geschnitzt. Heute waren der Boden und ein Teil der Rumpfoberseite dran. Den Rumpf habe ich bis zum Knick auf ein 2mm Balsabrett gestellt und mit Gewicht beschwert. Anschließend mit dünnflüssigem Seku verklebt. Trocknen lassen und dann von innen noch mal nachgeklebt. Weiter ging es dann mit dem Wegschneiden des überschüssigen Balsabrettchens. Mit dem Rumpfende ging es dann weiter. Rumpfmitte an den Spanten angezeichnet, kopfüber auf einer langen Linie auf dem Baubrett ausgerichtet. Dann das Rumpfende Zu-sammengedrückt und mit einem passenden Abschlussbrettchen verklebt. Immer schön auf die Mitte aufpassen dabei, sonst wird der Rumpf schief! Nächste Station war der Boden des Heckteils. Wurde genauso wie der andere Rumpfboden gemacht. Anschließend wurde der Rumpf erstmal komplett verschliffen.

Bei diesem Rumpf bietet sich ein verdeckter Einbau der Höhenruderanlenkung an. In den letzten beiden Spanten hatte ich Stege zur Führung des Bowdenzuges stehengelassen und mit 2mm gebohrt. Hier kam nun ein 2mm Röhrchen rein, mit dem vorletzten Spant verklebt. Zwei Abstützungen auf die gesamte Länge wurden noch eingeklebt, so dass der Zug sich nirgends wegbiegen kann. Als Draht kommt ein 0,8mm Stahldraht zum Einsatz. Anschließend wurde der Rumpf zwischen den beiden Flächenausschnitten mit einem 2mm Balsabrettchen verschlossen. Laut Anleitung soll das Leitwerk mit dem Rumpf verklebt werden. Ich werde es abnehmbar gestalten. Dazu habe ich schon mal die Dämpfungsfläche ausgeschnitten und angepasst.

Damit der Rumpf steifer wird, habe ich bei der vorderen Flächenbefestigung einen 20mm breiten Holzstreifen aufgeklebt, wie im Plan gezeigt. Hier greift dann der Rumpfdeckel drunter.

Nächster Schritt war die Versteifung und Auffütterung des Rumpfkopfes. Mit 8mm Balsastücken habe ich den unteren Cockpitbereich aufgefüttert. Erst mit der Puk-Säge vorgeschnitten, anschließend mit dem Deltaschleifer grob vorgeschliffen und zum Schluss mit Schleifklotz und Schleifleinen die Form herausgeschliffen. Die Höhenruderfläche habe ich nur mal zur Veranschaulichung aufgelegt.

 
 
Auf eine Frage hin, ob ich den ganzen Vogel nur mit Sekundenkleber baue, war meine Antwort: Jeeep, nur Seku, ich hasse die Nadel-Fixierei, rausquellenden Weißleim und ähnliches Geschmanze. Zusammenhalten oder mit Gewichten fixieren, ggf. Zwingen, Klammern o.ä. und Seku druff---fettisch.

Nee, Ernst beiseite, hier und da nehme ich auch andere Kleber, aber überwiegend Seku, warum auch nicht, bislang habe ich keine negativen Erfahrungen gemacht. Jeder sagt immer, nimm dies, nimm das, Seku ist so spröde, das bricht. Wenn’s brechen soll brichts auch mit Weißleim geklebt.

Jetzt mal auf die Schnelle das Leitwerk erstellt. Allerdings noch keine Höhenruderflossen, Befestigung und Verstrebung der Seitenplatten. Das Modell wird ohne Seitenruder geflogen, könnte man aber beim Bau nachrüsten.

Laut Baubeschreibung sollen die Seitenplatte stumpf mit der Fläche verklebt werden. Hab ich nicht gemacht, sondern wie auf dem Bild zu sehen, miteinander verzapft. Auf der Unterseite der Fläche kommt noch eine Klebeverstärkung aus einer Balsaleiste hin, die aber über die gesamte Breite der Seitenplatte geht und so noch für eine Quersteifigkeit sorgt.
Dann geht’s mit der Befestigung, den Ruderflächen und der Anlenkung weiter. 
 
 

Hier geht nun weiter mit Höhenruder, Anlenkung dafür und Befestigung. Wie gesagt, sollte das Höhenruder verklebt werden. Meine Version sieht eine Schraubbefestigung vor. Ganz nach alter Väter Sitte mit einer Einschlagmutter und von oben später mit einer Nylon-Schraube durchgeschraubt. Damit die Fläche im Bereich der Verschraubung nicht durchgedrückt wird, kommt dann noch ein dünner Sperrholzstreifen mit der Breite des Rumpfes drauf. Von unten erfolgt ein Gegenlager in Form zweier kleiner Kiefernleisten.

Die Höhenruderflächen werden mit einer gleichstarken Kiefernleiste miteinander verbunden. Angeschlagen an die Dämpfungsflosse werden sie mittels Vlies-Scharnieren. Die Anlenkung des Höhenruders erfolgt vollkommen verdeckt von innen. Das Gfk-Ruderhorn ist in der Stärke des Höhenruderverbinders ausgeklinkt, ebenso der Verbinder. So entsteht eine "Verzahnung", die eine stabilere Verbindung bedeutet.

Damit das Höhenruder auch ungehindert ausschlagen kann, wird unterhalb des Verbinders der Rumpf ausgeklinkt. Zum Schluss wird das hintere verbleibende Stückchen Rumpf noch mit 2mm Balsa verschlossen. Der Heckbürzel noch mal mit einem Stück Balsa aufgedoppelt und schön rund verschliffen.

Hier ist mit dem Rumpf erstmal Schluss, weiter geht es jetzt mit der Fläche.

 
 


Kurz vorm Schlafengehen noch ein Appetithäppchen vom Flächenbau. An sich sollte 1mm Balsa als Beplankung genommen werden, hatte aber nur noch 1,5er. Außerdem soll die Beplankung jeweils zwischen der 3. und 4. Rippe von außen, unten offen bleiben. Das schenke ich mir. Die Außenteile werden konventionell aufgebaut, d.h. offene Rippenfelder.
Da ja ein Bl-Antrieb mit Lipo reinkommt, wird der Vogel ein ganzes Stück leichter werden als die 1200g von damals.

Die Unterseite besteht aus zwei aneinander geleimten Brettchen. Das hintere ist nach Zeichnung ausgeschnitten. Die gefrästen Rippen sind nach Zeichnung aufgeklebt. Da die Planzeichnung für das Flächenmitteteil auch im Original leider schief gezeichnet ist, hat sich’s mit auf dem Bauen auf dem folierten Plan. Also alle Rippen mit dem Geo-Dreieck angezeichnet, vorne Leiste untergelegt und dann die Rippen aufgeklebt.

Weitergeht es dann mit Verkastung der Holme, Vorbereiten der Servokabel und Motorleitungen.



Die Ju288 hat wieder ein paar Fortschritte gemacht, allerdings nur kleine. Den Baubeginn der Fläche hatte ich euch ja schon gezeigt. Als nächstes war die Nasenleiste dran. Die Rippenaussparungen wurden angezeichnet und mit einer kleinen Vierkantfeile ausgefeilt.

Jetzt ging es mit der Aufdoppelung für die Flächendübel und Befestigungsschraube weiter. Im vorderen Bereich, sowie hinten wurden Klötzchen aus Balsa aufgeklebt. Vorne werden dann in diese Klötzchen mit 4mm zwei Löcher gebohrt, um dort die Buchenrundstücke als Flächendübel einzukleben. Hinten auf dem Klotz wird mit 5mm gebohrt. Dort kommt die Flächenbefestigungsschraube durch.

Danach habe ich die Kabel für Querruder-Servos und Motoren eingezogen. Vorerst sind die Kabel noch ohne Steckverbindungen. Als erstes wurde dann die vordere Beplankung aufgezogen. Diesmal mit Holzleim und Nadeln. Danach kam in zwei Teile die hintere Beplankung drauf. Anschließend wurden rundherum die Konturen verschliffen und die Nasenleiste musst noch etwas verspachtelt werden.

Nächster Bauabschnitt wird die Flächenbefestigung und die Verkleidung der Flä-chenoberseite in der Mitte zur Anpassung an die Rumpfkontur.

 


Das Mittelteil der Fläche ist ja soweit fertig. Bis auf die Motorgondeln. Jetzt geht es weiter mit den Außenflächen. Im Plan sieht das ziemlich einfach aus. die Baubeschreibung schweigt sich über einige Details allerdings auch aus. Der Querruderbau kommt schlichtweg zu kurz.

Wie immer: Plan auf Tisch, in diesem Fall Kopien, Folie drübergeklebt. und den unteren Holm auf der zuvor nach Schablone ausgeschnittenen unteren Beplankung aufgeklebt. Hintere Endleistenbeplankung auch ausgeschnitten und dann die beiden Teile auf dem Plan festgepinnt.

Die Rippen nacheinander aus dem Brettchen gelöst und verputzt. Auf diese Art und Weise alle Rippen nacheinander aufgeklebt. Dabei immer schön auf Winkligkeit und Richtung achten. Dann den oberen Holm einkleben. Jetzt wird der Rohbau auf dem Hauptholm mit Gewichten beschwert, um dann mit Hilfe eines alten Stückes Endleiste die untere Beplankung vorne an den Rippen anzudrücken und zu verkleben.

Jetzt kleben wir die obere Endleistenbeplankung auf. Man gewinnt dadurch immer mehr Stabilität. anschließend schneiden wir zwei 10mm Streifen Balsa für den Bereich des Querruderhilfsholmes. Einen Streifen schieben wir unter die Rippen als unter Beplankung. Aus eingepassten Stücken 5mm Balsa erstellen wir den Hilfsholm, der dann bündig mit den Rippen verschliffen wird. Dann kommt da der andere 10mm Streifen drüber.

Nächste Arbeit ist das Aufbringen der vorgeschnittenen Nasenbeplankung. Als nächsten schneiden wir uns aus Balsastreifen die Rippenaufleimer und das Verstärkungsdreieck beim Querruder. Nun schneiden wir einen Streifen Balsa und passen ihn unter den freien Rippenenden als Querruderbeplankung ein und verkleben so, dass wir nach dem Austrennen des Querruders 3mm Balsa als Verkastung aufkleben können.

Nun nehmen wir das Flächenstück vom Brett, passen unten die Rippenaufleimer ein

Anschließend wird die komplette Fläche verschliffen und dann die Nasenleiste angeklebt.

Der Plan zeigt Querruderanlenkung per Winkelhebel, machen wir nicht, wir nehmen ein 8-10g Servo dafür. Mit der Servoaufnahme und den Restarbeiten geht’s demnächst weiter. Allerdings werde ich von dem zweiten Flächenstück nichts weiter berichten, da es das gleiche ist. Und erst wenn beide Flächenenden mit dem Mittelstück verbunden sind geht’s an die Motorgondeln.
 



Das rechte Flächenteil ist fast fertig. Jetzt gilt es vorsichtig das Querruder herauszutrennen. Danach wird es verkastet und anschließend mit Vlies-Scharnieren anscharniert. Dort, wo ich zwei Holmverkastungen angebracht habe, wird noch ein Balsabrettchen eingezogen, wo das Querruderservo dann befestigt wird. Das Flächenstück wird dann im 4Grad Winkel stumpf mit dem Mittelteil verklebt. Im Mittelteil sind jetzt die vorderen Befestigungsdübel eingeklebt. Wenn die hintere Befestigung fertig gestellt ist wird die Flächenmitte mit Balsabrettchen in der Rumpfform verkleidet, damit es so aussieht als wären die Flächenhälften seitlich angesteckt.



So, weiter mit der 288. Nun ist die Flächen-Rumpfübergang dran. Aus einem Reststück Balsa wo sich die gefrästen Rippen drin befanden hab ich mir eine Schablone erstellt, die genau auf die Fläche in den Rumpfausschnitt passt. Zwei Stücke ausgeschnitten und mit den zuvor eingeklebten Endstücken vorne und hinten verklebt. Anschließend ein Brettchen zwischen den beiden Seitenwänden eingepasst. Das Loch zur Flächenbefestigungsschraube übertragen und gebohrt. Zuvor noch ein Sperrholzstück auf den Klotz geklebt, um die Höhe auszugleichen und der Schraube ein feste Auflage zu geben. Dann das Brettchen eingeklebt und die Ränder abgeschnitten und verschliffen. Anschließend durfte das Mittelteil auf dem Rumpf probesitzen.

Jetzt geht es erstmal mit dem zweiten Flächenaußenteil weiter, ohne Bilder...





Die Querruder sind nun herausgetrennt und verkastet. Nächster Arbeitsgang ist das Verschleifen der Scharnierfläche der Querruder, denn sie müssen sich ja nach oben und unten bewegen. Ich werde dann wieder meine bevorzugten Vlies-Scharniere einsetzen.

Nächster Bauabschnitt war, nachdem die Außenteile der Flächen verschliffen waren, das Ankleben derselbigen an das Mittelstück. Die habe ich mit 30Min Epoxi gemacht. Vorher wurden an Mittelteil und Außenteile der Winkel von je 2Grad an den jeweiligen Rippen angeschliffen, so dass sich dann insgesamt eine "V-Form von 4 Grad ergibt.

Zum Schluss noch eine Sitzprobe der Fläche. Weiter geht’s dann demnächst mit den Verschleifen der Fläche und anbringen der Motorgondel, sowie Verlöten der Kabel.



Anhand vorbereiteter Frästeile für die Motorgondeln sind die jetzt fast fertig zum Ankleben. Die Unterseite ist einfach mit einem Stück Balsa verschlossen, von oben wird’s dann ähnlich werden. An das runde Teil wird dann der eigentliche Motorträger geklebt. Drumrum kommt dann ein passender Joghurtbecher als Cowling. Später kommen noch ein paar Details, wie Auspuffstutzen, dran.

Die Kabinenhaube werde ich nach der Schrumpfschlauch-Methode machen. Ich hoffe es klappt. Auf dem Bild sieht man die Formklötze aus Balsa. Die Grundfläche der Klötze wird gleichzeitig eine Schablone für einen Rahmen sein, der die Haubenteile trägt. Der hintere Haubenteil wird abnehmbar sein zum Akkuwechsel.



Hier geht´s nun weiter. Auf einem Bild seht ihr die Flächenunterseite mit den Motorgondeln. Als nächstes geht es weiter mit den Motorbefestigungen. Die verwendeten CF2822 haben ja ein Rundspant-Montage. An die runden, mit der Fläche verklebten Teile wird jetzt erst mal ein U-förmiger Träger geklebt. Später wird dieses Teil noch mit Brettchen abgestützt. Die Motoren werden an einen weiteren Rundspant geschraubt. Hier erfolgen alle Verklebungen mit Epoxy. Anschließend werden die Flächenübergänge angepasst. Hierzu habe ich mir aus Pappe eine Schablone so lange zu recht geschnitten, bis es knickfrei angepasst war. Anschließend auf 1,5er Balsa übertragen und mit Seku aufgeklebt. Die Übergänge wurden anschließend etwas verspachtelt und verschliffen.

Aus Sperrholz habe ich mir noch zwei Ringe gedreht und gesägt und über die Gondel geschoben und verklebt. Hierdran werden dann die Cowlings aus Plastikbechern verschraubt.




Als nächstes habe ich die Flächen-Außenteile mit Oratex bespannt, das Mittelteil ist mit Papier und Porenfüller überzogen. Der Grund dafür war, dass in diesem Bereich zuviele Ecken, Kanten und Absätze sind. Das ging mit Papier einfach leichter. Stabil ist das Mittelteil sowieso, durch die Vollbeplankung.



Es gibt verschiedene Methoden sich Klarsichthauben zu erstellen, Tiefzieh-, Schrumpfschlauch- oder die PET-Flaschen-Methode.

Ich bin auf die Schrumpfschlauch-Methode gegangen, also einen Formklotz geschliffen, beim FMBH Schrumpfschlauch klar in der passenden Größe geholt und den Fön geschwungen. Tiefziehen ist zu aufwändig für Einzelstücke, bei der PET-Flaschen habe ich die Befürchtung, dass die Hitze und der Druck die weichen Balsaformklötze zerdrückt. Im letzten Bild seht ihr schon mal einen Versuch einer Schrumpfschlauch-Haube. Mal sehen ob ich es noch besser hinkriege.



Der erste Versuch des hinteren Haubenteils hat geklappt, dafür brauchte ich für das vordere Teil mehrere Versuch und fünf Hände. Um mich etwas abzulenken, hatte ich nachdem Verschleifen und Bespannen, einmal die Farben ausprobiert. Anschließend habe ich dem Vogel erstmal ein Farbkleid aufgebracht. Ich bin hier einfach mit einem fiktiven Schema zu Werke gegangen. Ich hab mir das bei Wing´s Palette von einer Ju88 abgeschaut. Das Modell erhebt keinen großen Scale-Anspruch, vielmehr soll es ein Einsteiger-Modell mit Scale-Charakter sein. Farben sind von Revell, verdünnt mit dem Pinsel aufgetragen. Es sind keine RLM-Farbtöne, sondern Farben die im Fundus waren. Markings werden entweder gemalt oder als Decals erscheinen.

Nach dem Trocknen habe ich dann die Querruder eingesetzt. Hier habe ich wieder auf die altbewährten Vlies-Scharnier zurückgegriffen. Mangels genügender habe ich in der Mitte ein herkömmliches Scharnier eingeklebt.



Anschließend habe ich die Motorhauben einfach mit zwei winzigen Blechschrauben stirnseitig angeschraubt. Hinten klemmen sie auf den Holzringen. Jeweils recht und links habe ich dann aus kleinen Stücken Balsa-Nasenleiste Abgasführungen angeklebt. Die Balkenkreuze sind Aufkleber von GWS. Da diese Dinger hochglänzend sind, habe ich sie vor dem Aufkleben mit einem Schleifvlies mattiert. Danach randgenau ausgeschnitten und aufgeklebt.



Die hintere Cockpitabdeckung ist nun mit einen Sperrholzrahmen versehen. Aus 2 Frästeilen habe ich die Innestreben nachgebildet. Haben aber nicht nur optische Funktion. Das vordere waagrechte Verbindungstück wird später noch herausgetrennt. Im letzten Bild ist der beste Versuch der vorderen Haube zu sehen. Hier wird dann noch demnächst noch der Rahmen zu sehen sein. Die vordere Haube wird fest sein, die hintere Haube wird zwecks Akkuwechsel abnehmbar sein.



Hier schon mal ein kleiner Ausblick auf´s weitere Vorgehen im Cockpitbereich. Die waagrechten Stege der Hauben werden später, wenn die vordere Haube angeklebt ist noch herausgetrennt. Dann kann "Karl-Hermann" auch ordentlich drin sitzen. Die Figur passt von der Größe her ganz gut.



Weiter geht´s mit dem Cockpit. Der vordere Haubenteil hat jetzt das kleine Hilfsrähmchen eingeklebt bekommen. Die Stege sind aus beiden Hauben herausgetrennt, so kann jetzt auch die Figur positioniert werden. Am hinteren Haubenteil fehlen jetzt nur noch die Verschlußmagnete, lackiert ist sie jetzt auch, incl. "Kanzelstreben".

Die Figur hat ja einen angedeuteten Sitz mit angegossen. Sie "sitzt auf einem Holzklötzchen. Der "Instrumententräger" besteht aus ein paar in Form geschliffenen Balsaklötzchen. Wenn das vordere Haubenteil aufgesetzt ist, sieht man kaum noch, dass die Figur ohne komplette Beine ist. Das Ganze soll ja nur etwas stilisiert sein, denn ganz ohne was wollte ich das Cockpit nicht lassen.

Die Figur hat jetzt schon mal die ersten Farbtupfer erhalten. Jetzt suche ich noch ein passendes Bildchen eines Instrumentenbrettes. Das wird dann aufgeklebt. Dann wird der ganze Innenraum des Cockpits noch farbig gestaltet. Damit man den Akku nicht von oben sieht, kommt noch eine Abdeckung aus dünnem Balsa unter das hintere Haubenteil. Zum Schluß werden dann noch Kanzelstreben lackiert.



Weiter gehts trotz geilem Flugwetter. Auch gibts Zeiten wo man etwas machen kann. So geschehen auch bei mir. Der Pilot hat nun fertig bemalt in seinem Cockpit Platz genommen. Normalerweise würde hinter dem Piloten noch ein Bordschütze sitzen, habe aber nur diese eine Figur, soll auch für dieses Projekt genügen. Der Innenraum ist nun komplett angemalt. Die im vorigen Post angeprochene Abde-ckung funktioniert so nicht, da ich dann nicht mehr an den Akku komme.

Als nächstes hab ich dann auf den Instrumententräger ein Bild eines Armuterenbrettes geklebt. Dient nur der Optik, falls mal ein Betrachter seinen Blick auf das Modell verschwenden sollte. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen die vordere Haube zu verkleben. Also das hintere Teil aufgesetzt, die Klebeflächen vorne eingestrichen und die Haube aufgesetzt. Mit Klebeband gesichert, bzw. angepresst. Nach dem Trocknen des Klebers wurde die vordere Haube in mehreren Etappen abgeklebt, um die "Kanzelstreben" zu lackieren.



Meine nächste Etappe sind dann noch ein paar Worte zur Lackierung. Auf den letzten Bildern habt ihr die Lackierung schon gesehen. Allerdings war das nur erstmal der Grundanstrich. Mit der Airbrush habe ich die braun-grüne Abgrenzung mit einem helleren Sandton nochmal hervorgehoben. Das gleiche habe ich beim Übergang des Unterseiten-hellblau zum braun-grün gemacht. Nur habe ich hierbei ein blau-grau genommen. Auf den Bildern kommt es leider nicht so gut raus. Zum Schluss habe ich mit einem rostton und schwarzgrau die Abgasspuren und Verschmutzungssuren dargestellt.Kanten hervorgeholt und Spuren in Flugrichtung verteilt. Mag jemand sagen, das ist zuviel des guten, macht nix, denn das Modell ist semiscale, mehr semi als scale. Es sollte nur  meinem Anspruch genügen, auch wenn es das Tarnschema im Original an der 288 nicht gegeben hat. So siehts halt ein wenig scaler aus.



Technische Daten:

Spannweite: 1180mm
Länge: 940mm
Gewicht: 1020g
Motor: 2x Emax CF2822-1200
Propeller: 7x4 APC-E
Regler: 2x Turnigy 25A
Akku: Lipo 3S 2200mAh
Empfänger: Jamara DS 35Mhz

Jetzt sind nur noch ein paar Kleinigkeiten zu machen, als da wären: doch schon sollte man auch Querruderanlenkungen installieren. Klettband für den Akku muss ich noch aufkleben und engültig auswiegen. Mal sehen ob ich noch schönere Spinner bekomme.

Dann könnte eigentlich der Maiden erfolgen.

update:

Flugbericht Ju 288

Nachdem ihr euch an meinem Baubericht die Augen ausgeguckt habt (Einbildung ist alles), habe ich noch einen Flugbericht mit Video von meiner selbstgebauten Ju288.

Der Erstflug fand wie immer mit zittrigen Knien, trockenem Mund (wie beim ersten Mal), statt. Montiert hatte ich APC-E 7x5 Propeller in gegenläufiger Ausführung. Allerdings ohne Propsaver, sollte sich dann später zeigen, dass dies ein Fehler war.

Akku rein, anschließen , alles nochmal checken, Hochnehmen und ein paar Klicks erstmal Höhe trimmen, Vollgas und abwerfen. Sicher, für den Erstflug nicht unbedingt optimal, dass man selber abwirft.

Die Ju288 nahm Fahrt auf ohne durchzusacken, allerdings stieg sie erstmal zu steil weg. Hektisch Tiefe trimmen war angesagt. Eine leichte Roll/Kurvenbewegung nach links hab ich erstmal mit Gegenquerruder eliminiert und vorsicht dann nach rechts getrimmt. Dabei bin auf Sicherheitshöhe gegangen. Anschließend Gas rausgenommen und auf Reisegeschwindigkeit gegangen. Hier hielt sie ohne Probleme die Höhe, bei Vollgas fing sie leicht an wegzusteigen. Damit konnte ich leben. Ein paar Platzrunden und einkurven zur Landung. Schön, wie sie in Schräglage hereinkommt. Allerdings zu schnell für meinen Landeplatz, also noch `ne Runde und das ganze etwas weiträumiger. Das Ganze musste ich nochmal machen, der Gleitwinkel ist nicht von schlechten Eltern. Aushungern geht nur ganz vorsichtig, also weiträumig anfliegen und nur Gas langsam rausnehmen und mit Höhe dabei halten. Dabei kommt sie wie auf Schienen angerauscht.

Bei dieser Landung hatte ich das Pech mit dem rechtslaufenden Propeller einen kleinen Maulwurfshaufen zu treffen. Prompt brach der auch ab.

Ansonsten war ich mit dem Erstflug sehr zufrieden. Glücklicherweise hatte ich zu Hause noch einen Prop als Ersatz.  Beim nächsten Flug, eine Weile später, passierte dasselbe mit dem linkslaufenden Propeller.

Jetzt war der Augenblick gekommen, nochmal mit dem Berechnungsprogramm Drivecalc zu experimentieren. Dabei habe ich festgestellt, dass ich mit Propeller 7x4 der gleichen Bauart auch hinkomme, nur mit weniger Vollaststrom. Dafür musste ich dann den Motoren noch Seitenzug  beibringen, denn durch die gegenläufigen Propeller brauchte das ja nicht sein. Den darauffolgenden 3. Maidenflight könnt ihr auf dem beigefügten Video sehen. Sie fliegt ruhig, mit Expo das Ganze etwas entschärft., lässt sich mit gehöriger Querlage sicher einkurven. Zeigt soweit ,ich beurteilen kann keinerlei Abrisstendenzen.

Mein Fazit, ein günstiges Einsteigermodell für den Bau nach Plan, falls das jemand im Schaumwaffelzeitalter überhaupt noch macht, lässt sich günstigst motorisieren. Bei meiner sind Motoren für je 8$ drin, die Regler haben je 9$ beim bösen Chinesen gekostet. Der Antrieb erhält seinen Saft aus einem 3S 2200er Lipo auch vom bösen Chinesen. Bei Vollast sind es mit den 7x4 Props ist die Gesamtstrombelastung ca. 14 A mit den 7x5 liegt sie bei fast 18A aber natürlich mit mehr Speed, der aber gar nicht sein muss.

Viel Spass beim Video

Jochen

Mehr von Jochen

Gibt es zum Beispiel hier, eine Zlin von LM-Model...